Da ist noch Luft nach oben: Die erste Preview der Givenchy Resort 2013 Kollektion hauen mich nicht um – alles nur ein dritter bzw. gefühlter vierter Aufguss der Riccardo Tisci Kirmes-Rottweiler-Kollektion vom Winter 2012.
Ich habe sowieso ein gespaltenes Verhältnis zu Männern in Röcken – auch wenn Jean Paul Gaultier und Marc Jacobs in einen beneidenswerten Ehrgeiz versuchen, uns das Beinkleid schmackhaft zu machen: Ich bin Rock-resistent.
Ich bin auf den Rest der Kollektion gespannt…
Bilder via WWD

Karl Lagerfeld hatte mal im Interview mit Markus Lanz gesagt, dass er so viele Kooperationen eingeht, weil es so viele Sachen noch nicht gibt, die er schön findet – also hat er z.B. Gläser designt, die ihm gefallen und Füllfederhalter die nun nach seinem Geschmack sind.
Vielleicht haben ihm die Musikvideos der letzten Zeit auch nicht gefallen und einfach eins mit Snoop Dogg und dem französischen Musiker Jean Roch gedreht – wir wissen es nicht. Was wir aber wissen: Lagerfelds Haus und Hof DJ Michel Gaubert würde ihm den Song sicher nicht auf den iPod spielen…

Bild: Screenshot Video

Vor ein paar Tagen zeigten wir der staunenden Leserschaft das Juni-Cover des W Magazines, auf dem Tom Cruise mit Edita Vilkeviciute und Abbey Lee Kershaw zu sehen ist.
Nun wurden die Bilder des dazugehörenden Editorials veröffentlicht und man staunt: Mit etwas weniger Photoshop und in Schwarz/Weiß sehen die Bilder bzw. Cruise ziemlich gut aus (zumindest obiges Bild).
Cruise macht bekanntlich nichts ohne Grund und aus Langeweile läßt er sich schon lange nicht von Mario Sorrenti fotografieren: Am 14.Juni startet Cruise’ neuer Film – in „Rock of Ages“ spielt er einen abgehalfterten Rockstar. Passt eigentlich ganz gut, denn Cruise ist in meinen Augen auch eher eine tragische Figur.
Hier noch ein paar Bilder und ich bin auf Eure Meinung gespannt.

Tom Cruise – fotografiert von Mario Sorrenti für W Magazine / Fotos via Tom Cruise Forever

Montag war es soweit: Chanel lud in die königlichen Gärten von Versailles ein, um seine Ressort Croisière Kollektion für das Frühjahr 2013 vorzustellen.
Keine Location hätte für Kaiser Karl standesgemäßer sein können als die Bourbonen-Residenz mit ihrer unendlichen Prachtentfaltung und ihren unzähligen Zimmerfluchten.
Unter blau/weiß gestreiften Zelten, die an die Feste Vatels erinnerten, saß das bunte Modevolk um ein Defilee einer Kollektion zu erleben, die ein bisschen auch an die Werke seiner Zuckerkapriolen für Ludwig XIV. denken ließen.

Eigentlich ist die Croisière ja eine etwas einfachere Kollektion, die den Auftakt zur Sommerkollektion bildet und den Menschen die verreisen Badeanzüge und leichtere Sommersachen bescheren soll. Sie gehört zu den Linien des Couture Hauses, die einer der verkaufsstärksten ist, weil sie auch Basic-Teile und einfachere Jacken enthält. Aber Pustekuchen: kaum hat man sich darauf eingestellt, reißt Meister Lagerfeld das Steuer herum, oder in diesem Fall den Taktstab des Jean-Baptiste Lullys und läutet den Sommer mit einer opulenten aber transparent wirkenden Pracht ein.

Fast von einer Handwerklichkeit der Arts et Métiers Kollektion, gibt es opulente Stickereien und fast alle Modelle lassen mich in der Silhouette der Oberteile an historische Kostüme Marie Antoinettes denken. Weiße, in vielfachen Volants gelegte Flügelarme, seidene Kummerbünde um die schlanke Taille erinnern an das Vigée -Lebrun Gemälde, das Marie Antoinette als einfache Frau darstellen sollte, sämtliche zarte Pastelle der Ladurée Macarons sind vertreten, ob in Chiffonlagen oder verwoben als fließender leichter Sommertweed. Überhaupt erinnern die Tweeds in ihrer Leichtigkeit an Sorbets und an den zarten Sommerwind, der durch die Alleen und die Bosquette von Versailles streift.

Kuppelröcke, die die Hüften betonen sind genauso dem 18.Jahrhundert entliehen wie lange Röcke, die in Tweed oder Popeline eine fast züchtige Optik erzeugen. Dazwischen Badeanzüge mit Schäferinnen-Strohhüten kombiniert. Axel von Fersen wäre bestimmt gern so mit Marie Antoinette baden gegangen – kombiniert mit Justaucorps-Westen in royalblau mit aufwendigen Goldstickereien und Pagenhosen in Jeansoptik.
Die klassische Chanel Bouclé Jacke kommt in dieser Saison kontrastreicher daher und hat eine Art Blousonoptik, die weit ausfällt und unten mit einem großen Knopf geschlossen wird. Oder sie ist lang und zweireihig in Konfetti-Tweed und wird zu einem kurzen geraden Rock getragen. Chiffonkleider für warme Urlaubsnächte erscheinen wie geblümte, etwas verblasste Träume, die in Baiser-Farben dahinschweben.

Die Kollektion erscheint wie ein einziges Spiel aus Pagen, Schäferinnen und Prinzessinnen und ist dem Ambiente total angepasst, trotzdem – wenn man sich die Dinge anders kombiniert vorstellt – sind die Jacken neu und teilweise echte Kunstwerke. Die Accessoires sind brillante Trouvaillen, die von Abendtaschen, die total bestickt sind, bis zu Ketten, die an Böhmer und Bassenges berühmtes “Haldsbandaffären-Collier” angelehnt sind. Die Frisuren sind fast so geometrisch wie im russischen Konstruktivismus. Betonte farbige Augenbalken bei der Maquillage.

Bei den Schuhen Espadrille-Optiken mit Plateau, gestreifte Keilabsatz-Schuhe in Markisen-Optik. Insgesamt hat man bei sich das Gefühl, beim Betrachten ununterbrochen sich in einer Rokoko- Konditorei zu befinden, in der es soviel wie gar keine Kontraste oder harte Brüche gibt. Das ganze wirkt wie ein Dessert, das sehr ‘Chanel’ ist und ein einziger Reigen von Leichtigkeit zu sein scheint.

Die Croisière 2013 ist wie die Kür von Chanel und sie wirkt wie von allen Zwängen und Vorgaben befreit und kann das sein, was sie auch darstellt: ein Sommer Fest im Rokoko, bei dem niemand auf irgendetwas achten muss und das wie eine Wolke erscheint. Die Gräfin Lamballé und die Polignacs picknicken und Marie Antoinette und Axel von Fersen träumen davon zu türmen und den Zwängen des höfischen Lebens zu entkommen. Es ist der Sommer vor der französischen Revolution – vielleicht startet Karl ja eine mit der Hauptkollektion die im September gezeigt wird. Sicherlich wird sie der totale Kontrast zu dieser sein und wesentlich strenger daher kommen.
Bis dahin feiern wir mit ihm in Versailles in einer pastellfarbenen Traumwelt – ich glaub ich geh mir gleich ein bisschen Zuckerwatte holen. Gestern war die Einfachheit, heute ist Opulenz. Alles verfliegt wie ein Sommertraum.

Machen wir uns nichts vor – die Edwards-Krone von Queen Elisabeth II. ist nicht modern. Das kann sie aber auch nicht sein, denn sie ist das, was in Modeblogger-Kreisen gerne als ‘Vintage’ bezeichnet wird: Alt. Um genau zu sein sogar sehr alt, denn die heutige Krone wurde für die Krönung von Karl II. im Jahr 1661 vom königlichen Goldschmied Sir Robert Vyner hergestellt.
Pünktlich zum 60.Thronjubiläum regte nun das Londoner Nobel-Kaufhaus Harrods bei insgesamt 31 Designern an, der Queen eine neue Krone zu kreieren: Paul Smith, Valentino, Mulberry, Lanvin und noch einige andere Modeschöpfer folgten dem Ruf. Heraus kamen einige Skurrilitäten – wobei obiges Modell von Lanvin mein Favorit ist…

Links: Escada; rechts: Theo Fennell

Links: Jo Malone; rechts: Mulberry

Links: Cavalli; rechts: Paul Smith

Bilder: Screenshots Vogue UK; via Fashionista

Letzte Woche verschlug es mich in den Süden der Republik. Schuld daran war nicht (nur) meine hohe Affinität zu Leberkäs’, sondern eine Einladung von Louis Vuitton zur Präsentation der Women’s & Men’s Prêt-a-porter Fall/Winter 2012/2013 Kollektion sowie der Lederwaren & Accessories und der Männer Pre-Collection der kommenden Saison.

In Anlehnung zur Frauen Prêt-a-porter Schau Anfang der Jahres, hielt sich die gesamte Deko im Reise-Thema – passend dazu wurde gezeigt, wieviele Klamotten beim geschickten Packen eines Koffers tatsächlich in eine Keep-All gepackt werden können: Siehe da – wesentlich mehr als ich in meinen Hartschalenkoffer bekomme. Schuld daran ist eine Pack-Methode, die ein wenig an Tetris erinnert, so soll man z.B. den Gürtel an der Kofferinnenseite entlang legen und nicht zusammengerollt in den Koffer packen – das spart Platz und ergibt Sinn.
Nun war die Kunst des Kofferpackens allerdings zweitrangig, denn um die Kollektionen ging es:

Für mich sind die Modelle, die Kim Jones da in seiner erst zweiten Saison als Head of Menswear-Design für Louis Vuitton kreiert hat, eine pure Eleganz-Offensive aus Paris.

Die Silhouette der Anzugschnitte orientiert sich an guten Proportionen, alles sitzt dort, wo die Körperformen es von Natur aus vorgesehen haben – ergo auch in Größen über dem durchschnittlichem Model-Standard. Die Farben sind durchwegs klassische Männerfarben, Grau bis hin zu dunklem Graphit, Schwarz, auch mal mit dunklem Blau, Kamel und viele Brauntöne – allesamt sehr schön und vor allem nicht knallig.

Da wir aber auch viele Leserinnen haben, nahm ich auch die Frauen Prêt-à-Porter Kollektion unter die Lupe, wobei mir ein Accessorize ganz besonders aufgefallen ist und welches ich mir durchaus auch umhängen würde:

Die Triller-Pfeifen sind eine Hommage an das omnipräsente Reise-Thema der Kollektion, wobei linkes Modell mit ca. 40.000€ meinen Rahmen sprengt.

Weitere Highlights der Damen-Kollektion aus der Design-Feder von Creative Director Marc Jacobs von meinem Showroom-Besuch:

Was sagt ihr dazu, liebe LeserInnen? Ein oder mehrere Favoriten entdeckt?

Sacha Baron Cohen ist nicht unbedingt bekannt für anspruchsvolles Kino: 2006 kam “Borat” in Kino, der für sich den Anspruch erhob, Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen – so zumindest der Untertitel der US-amerikanischen “Mockumentary”. Es scheint fast so, als wenn dieses Film-Genre speziell für Filme des britischer Komikers erfunden wurde, denn nur 3 Jahre später kam “Brüno” in die Kinos. Wieder eine Mischung aus Real- und Dokumentarfilm und wieder am Rande des guten Geschmacks und zum Teil auch um einiges darüber.
Am 17.Mai startet nun der nächste Film von Sacha Baron Cohen: “Der Diktator” heißt das Machwerk, wo der Titelheld (eine optische Mischung aus Muammar al-Gaddafi, Kim Jong Il und Osama bin Laden) laut Presstext sein Volk „liebevoll unterdrückt, um es nicht der Demokratie aussetzen zu müssen“
Nun ist die Idee, sich über Diktatoren lustig zu machen nicht neu – Charlie Chaplin hat das schon in seiner Satire “Der große Diktator” gemacht. Chaplins Film wurde damals von der New York Times als „vielleicht wichtigsten Film, der je hervorgebracht wurde“ bezeichnet. Das wir Cohens Diktator hingegen nicht schaffen – aber zumindest für einige Diskussionen sorgen, denn die Frage ist, ob er mit diesem Film zu weit gegangen ist oder ob die Satire der richtige Weg ist, Diktatoren zu begegnen…
Was denkst Du?

Nachdem wir ja gestern unseren 2. Geburtstag hatten, musste ich zur Feier des Tages auch mal besondere Schuhe anziehen: Prada’s Golfschuhe.
Vorgestellt hatte ich sie schon vor ein paar Monaten – das Besondere an den Schuhen: Sie haben so was wie angedeutete Stollen. Spätestens durch den halben Zentimeter mehr hatte ich den Überblick
Zu den Schuhen trage ich eine Jeans von Edwin Sen.

In den achtziger Jahren tat sich die Couture eher sehr schwer, war madamig und total vom Prêt-à-Porter überholt. Dior, Saint Laurent etc. zeigten eher brave Kollektionen die sich überwiegend an die amerikanische, japanische und Ölprinzessinnen Kundschaft richtete.
1987 fiel mir ein Mann in Paris auf, der völlig aus der Art schlug: Wie Jim Knopf in seiner Latzhose mit 10 cm großen bunten Knöpfen, auf dem Kopf eine Kappe auf der in großen Lettern ‘PARIS’ prangte, dem der Schalk aus den Augen blitze und der auch noch Schwarzer war: Patrick Kelly.
Die Fahrkarte nach Paris hatte ihm seine beste Freundin besorgt: Pat Cleveland, Muse von Halston und das meist-gebuchte Model aller Schauen zu dieser Zeit, egal ob Chanel, Miyake, Anne-Marie Beretta, Saint Laurent, Castelbajac – es gab keine keine Schau ohne sie und sie tanzte wild und wie ein Korkenzieher über die Laufstege und die Sachen die sie vorführte gingen weg wie warme Semmeln.
Eigentlich sollte Patrick sich nur ein paar Wochen in Paris erholen aber er liess das Rückflugticket verfallen und blieb.

Ein kleines Geschäft in der 6 Rue du Parc Royal war sein Grundstock mit selbst geschneiderten Sachen und die altehrwürdige Chambre Syndicale de la Couture Française nahm ihn als ersten Amerikaner und selbstredend als ersten Schwarzen auf. Sein bester Freund – das größte Enfant Terrible der Mode – Jean-Paul Gaultier hatte ihn empfohlen, um einen Verbündeten zu finden der mit ihm gemeinsam die verstaubte Modeszene aufmöbelte.
„Wild und verrückt seien seine Kreationen“ schrieben die Modejourna- listen und die Verehrerinnen seiner Modelle.
Pierre Bergé und Sonia Rykiel sponsorten den begabten, aber an Kapital nicht reichen Kelly, den man einfach lieb haben musste wie eine Mohren Puppe – die sammelte er auch wie ein verrückter und hatte davon gleich 800 Stück in seiner wundervollen Wohnung, die er mit seinem Freund Bjorn Amelan, einem skandinavischen Ästheten, der eben gerade den Designer Jean Royeré wiederentdeckt hatte, bewohnte.

“Le look kelly” oder “kellyisme”, wie die Franzosen seinen Stil nannten, konnte viel bedeuten: Ein klassisch langes Abendkleid das sich innerhalb von einer Minute zum Mini-Kleid zusammenrollen lässt; ein enganliegendes kleines Schwarzes, mit Glasperlen bestickt, die sich zu einem Eiffelturm emporhoben. Eng taillierte Tiger Kostüme, knallrote Zigeuner-Röcke, Antilopenjacken, Kostüme im Fracklook mit Turbanen, klassische Kostüme mit großen Würfeln, Spielkarten, Riesen- knöpfen, Herzen oder großen Eiffeltürmen garniert, begleitet von Hüten die aussehen wie aufgeplatzte Wassermelonen oder aufgeklappten Krokodilsmäulern. Riesige, knall-bunte Plastikknöpfe sind seine Erkennungszeichen.
Die Kleider hatten die dollsten Namen: “Dschungel Lisa liebt Tarzan”, “Moona Lisa” oder „die Lippen von Jessica Rabbit”. Kellys Mode sei die komische Erlösung in der damaligen Dramaphase der französischen Haute Couture, schrieb das New York Time Magazine, nicht ohne stolz darauf zu sein, dass ein Amerikaner die Pariser Herzen im Sturm eroberte.
Patrick hatte Spaß und hatte alles was man haben muss, um wunderbare witzige Mode zu machen; sein Weg war vorprogrammiert und wahr- scheinlich würden wir heute alle wissen, dass er seit vielen Jahren ein erfolgreicher Modeschöpfer ist.
Er hat so viel gelacht, hatte Spaß – aber alles hatte eine wunderbare Qualität, er war super fleissig und wahrscheinlich wäre er sehr sehr berühmt geworden. Patrick Kelly war der Sonnenschein und die grandiose Entdeckung der achtziger Jahre der Pariser Couture, genau wie Christian Lacroix der den Caramba-Stil einbrachte und den Barbarischen-Stil.
Die achtziger hatten aber der Welt auch eine Neuentdeckung gebracht, die die Modewelt fürchtete und tiefe Risse in sie brachte: AIDS.
Patrick starb am 1.Januar 1990. Er war einer der bezaubernsten, fröhlichsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Seine großen Plastikwürfel und das Mona Lisa T-Shirt, aus deren Rahmen er als Mona raus guckt liegen in meinem Kleiderschrank. Ich würde mich nie von ihnen trennen.

Danke Patrick! Sicherlich näht er jetzt große bunte Knöpfe an die Wolken und es ist sehr lustig mit ihm im Himmel.

Leser der ersten Stunde kam der Artikel sicher bekannt vor – am 28.August 2010 hatten wir ihn schonmal veröffentlicht. Durch einen Kommentar eines Stammlesers vor ein paar Wochen kam mir die Idee, diesen Beitrag nochmal zu veröffentlichen – schließlich haben wir in den vergangenen Monaten einige Leser dazugewonnen und Patrick war so ein wundervoller Mensch, an den ich heute erinnern wollte!

Peter

Dieser Artikel hat die laufende Nummer 2.702: Vor genau 2 Jahren erblickte Horstson das Licht der Welt.
Wir haben immerhin 2.702 Artikel getippt & veröffentlicht, 17.070 Kommentare eingesammelt, fast 1.800 Fans auf Facebook bekommen, 4.214 Tweets auf Twitter getweetet und das Wichtigste: Jede Menge Spaß gehabt – denn das ist es, worum es uns geht: Uns und unsere Leser zu unterhalten.
Wir freuen uns auf die nächsten 2.702 Artikel Happy Birthday Horstson!