Alles im (Frühlings)Grünen Bereich? Der H&M Nachhaltigkeitsbericht 2012 und da ist auch noch Gustavo Vera gegen ZARA

Bild: H&M

Wann ist dieser Spuk endlich vorbei?
Schaffen wir es wirklich nicht, für die Arbeiter in den Textilfabriken und bei der Baumwollernte und der Rohstoffherstellung so viel Empathie aufzubringen, dass uns deren Schicksal nicht sonst wo vorbeigeht? H&M will mit seinem Nachhaltigkeitsbericht beweisen, dass man aus bitteren Erfahrungen mit Lieferanten und schlechter Presse gelernt hat.
Da kennt man als wohlgeratener Modeblogger kein halten mehr: Den Anblick der von Camilla Akrans mit Vanessa Paradis fotografierten Motive zur aktuellen Conscoius Kollektion des Textilmultis H&M finde auch ich sehr erfreulich. Wie die High-Fashion erprobte Elfe da so durch – zwar künstliches aber – üppiges Grün und über wahre Blütenteppiche schwebt, ist sehr hübsch anzuschauen. Und ich verstehe angesichts dieser Bilder und deren Botschaft, dass man sich beim ausgelassenen Shopping in den 406 Hennes & Mauritz-Geschäften, die der Modeschwede alleine in Deutschland betreibt, angesichts solcher Bilder richtig gut fühlen kann. Dass Conscious ohnehin für das Gute bei H&M steht, hat man schon mal mitbekommen und der Impuls, zu Frühlingsbeginn neue Klamotten zu kaufen, lässt sich ohnehin schwer unterdrücken.

Da trifft es sich gut, dass die Presseleute des Modekonzerns ohnehin nur Gutes zu verkünden hatten: „H&M veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht“. Diese Meldung flatterte Horst schon am 21. März auf den Tisch. In der zweiseitigen Pressemitteilung ist zu lesen, dass es sich schon um den 11. Bericht zum Thema handelt. Und dass dieser hier den Status des Jahres 2012 abbildet.
Die Highlights daraus: „Als erstes weltweit agierendes Textilunternehmen veröffentlicht H&M seine Lieferantenliste.“
Ich bin ein wenig erschrocken, als ich die unfassbar hohe Zahl an  Lieferanten (knapp 170 aus Bangladesch) erkannte, die H&M alleine in einem Lieferland beauftragt. Und es sind deren 23 Länder. Dass man dabei unmöglich die Hoheit über seine Produktionsbedingungen gewinnt, versteht sich von selbst. Die Liste deckt zwar etwa 95 Prozent des Produktionsvolumens ab, aber was nützt das, wenn H&M nicht mit eigenen Leuten regelmäßig unangemeldet in eine der Fabriken oder bei der Ernte auftauchen kann. Man ist zum zweiten Mal in Folge weltweit der größte Abnehmer von Bio Baumwolle. Zu welchem – hoffentlich fairen – Preis, lautet meine Frage dazu, da es bei H&M ja schon öfter genau daran hakte.

Bild: H&M

Es ist zwar in Pressemeldungen schön zu lesen, wenn H&M CEO Karl-Johan Persson während eines persönlichen Treffens mit Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, auch über die Lohnentwicklung mit der Politikerin sprach. Aber warum liest sich das dann auf der anderen Seite so verkorkst? „…. verstärkte H&M den Einsatz für höhere Löhne und eine jährlich höhere Lohnentwicklung für Textilarbeiter.“
Wäre es nicht besser und transparenter, einfach generell weltweit nur mit Lieferanten zusammen zu arbeiten, die den Nachweis darüber bereits erbracht haben, dass deren Leute genug zum Leben verdienen, daher in menschenwürdigen Verhältnissen, mit medizinischer Versorgung und ausreichenden Ruhezeiten dieser Arbeit nachgehen?
Das kann ja nicht so schwer sein und darauf hätten wir gerne mal eine wasserdichte Antwort von H&M. Weil das, was im Nachhaltigkeitsbericht als Highlights ausgewiesen wurden, kommt bei mir zum Teil wie Blütenstaub aus den Kampagnenbildern an, den man mir in die Augen streuen will.
Wenn man zum Beispiel die sehr überschaubaren 5 Millionen Euro, die H&M in Organisationen in Indien und Bangladesch sowie in die H&M Conscious Foundation im Geschäftsjahr 2012 (01.12.2011 bis 30.11.2012) investierte, dem Umsatz im selben Zeitraum gegenüber stellt, dann wird glasklar, das es noch nicht mal der Tropfen auf dem heißen Stein ist, den die Schweden dafür einsetzen, wirklich alle Klamotten unter ethisch tadellosen Bedingungen herzustellen, wie man das von einem Textiler mit dieser marktbeherrschenden Position eigentlich erwarten kann. Der weltweite Umsatz im Geschäftsjahr 2012 betrug (brutto) 16,19 Mrd. Euro. Der in Deutschland 3,48 Mrd. Euro.

Bild: H&M

Ich habe auch kein Allheilmittel gegen alles Elend dieser Welt parat, aber wie wäre es damit, die Klamotten zu realistischen Preisen zu produzieren und auch zu verkaufen?
Es kann ja nicht sein, dass die Textilarbeiterin in Bangladesch mit Blut, Schweiß und Tränen Teile des Frühlingsgrünen Kleidchens mitfinanzieren muss, das sich irgendeine verwöhnte Göre oder Frau mitten im reichen Deutschland für 19,95 Euro kauft.
Und auch wenn ich anerkenne, dass im Bereich Nachhaltigkeit etwas passiert bei H&M, ist es mir viel zu durchschaubar, wenn Karl-Johan Persson verkündet: „Wir sind stolz auf die Errungenschaften, die wir während des Jahres erreicht haben. Wir sind transparent in dem Fortschritt, den wir machen, und der Bericht ist ein wichtiger Teil davon. Unsere Kunden sollen sicher sein, dass alles, was sie bei H&M kaufen, mit der Verantwortung für die Menschen und die Umwelt von H&M designt, hergestellt und gehandelt wurde.”

Deutschlands erste Aktivistin für Saubere Kleidung, Gisela Burckhardt von der Clean Clothes Campaign forderte H&M auch anlässlich deren Nachhaltigkeitsbericht 2012 einmal mehr dazu auf, endlich Existenzlöhne zu zahlen; die in etwa dem Vierfachen der heutigen Hungerlöhne entsprechen würden. Um Druck aufzubauen und auf den Fakt hinzuweisen, dass seit 2010 alleine in Kambodscha 2400 Näherinnen aufgrund Hungers und Hitze (schlechte Belüftung) kollabierten, mehrere hundert davon in H&M Zulieferbetrieben, hat CCC eines der Kampagnenmotive – die Nachhaltigkeitsaussagen des Konzerns konterkarierend – verändert. Und im Spiegel dieser Woche auf Seite 56 gibt es unter der Überschrift „Verhöhnung der Näherinnen“ das aussagekräftige Statement der Aktivistin dazu.
Trotzdem noch einige Kostproben aus dem Bericht: 74 % unserer Manager und 50 % unseres Vorstandes sind Frauen. Wir reduzierten den Stromverbrauch in unseren Geschäften um 15 % pro Quadratmeter im Vergleich zu 2007, unser Ziel ist eine 20 % Reduzierung bis 2020. 570.821 Arbeiter in Bangladesch wurden mit Hilfe von Filmen seit 2008 über ihre Rechte aufgeklärt. In Bangladesch haben mehr als 100.000 Arbeiter und Angestellte des mittleren Managements eine Zusatzschulung zum Thema Bandschutz erhalten. Der Kontrollwert (Durchschnitt) unserer Lieferanten stieg von 79,3 % (Dezember 2011) auf 81,7 % (November 2012). Dieser gibt an, wie gut unsere Lieferanten unseren Verhaltenskodex einhalten.

Bild: H&M

Ich hatte keine Lust, gleich zwei Berichte dieser Art zu schreiben, daher kommt hier ein Schnitt, auch wenn er nicht so hart ist, wie H&M das sicher gerne hätte, wenn es um ZARA und deren Probleme mit schlechter Presse geht.
Im Stern war zu lesen, dass sich in Buenos Aires Florida-Straße Nummer 651, vor dem ZARA Flagship-Store, vor einigen Tagen viele Menschen als Aktivisten einfanden, um gegen den zum Indietext Konzern gehörenden Textilriesen, lautstark zu protestieren. Was ich schon per se sehr gut finde, weil solche Aktionen auch von den Kunden gesehen werden.
Im Zentrum der Initiative steht Gustavo Vera. Ein Freund des neuen Papstes. „Er verfolgt als Präsident der argentinischen Nichtregierungsorganisation „La Alameda“ Zara und mehr als 100 weitere Modemarken mit einem abenteuerlichen Vorwurf: Sie alle sollen einen großen Teil ihrer Ware in versteckten Nähereien von Arbeitssklaven fertigen lassen. Belangt wurde bislang jedoch keine der Marken.“.
Den Artikel des Autors Stefan Biskamp solltet ihr lesen. Darin werden Details der Arbeit des Aktivisten Gustavo Vera und seiner Gefolgschaft, zu der bis zu seiner Wahl zum Papst auch Jorge Mario Bergoglio zählte, der sich als Kardinal von Buenos Aires ohnehin seinen guten Ruf als Hirte und Diener der Armen verdient hat, preisgegeben.
Und just rund um die Wahl des Ex-Kardinals zum Papst kam auch hier Bewegung in die gut Sache des Freundes Gustavo Vera. Die kommunale Kontrollbehörde der Stadt erließ erste Razzien bei illegalen Werkstätten, in denen Menschen als Sklaven – zumindest mittelbar – im Auftrag von ZARA Klamotten nähen müssen. Von den geschätzten 500.000 Sklaven, die es in Argentinien gibt, sollen alleine 200.000 auf das Konto der Textilindustrie gehen. Das wird auch dadurch nicht besser, dass 300.000 Menschen in Landwirtschaft und Prostitution versklavt sind.
Der Autor erwähnt auch, es gebe Anzeichen dafür, dass in Brasilien mit ähnlichen Praktiken der Unterdrückung Menschen für ZARA nähen müssen. Indietex Eigentümer Amancio Ortega, dem ZARA gehört, lässt dieser Vorwurf ziemlich kalt. Aus der Firmenzentrale des Konzerns verlautete dazu nur, man verweise „auf mehrere hundert Kontrollen der Zulieferer in den vergangenen Jahren und versprach, ZARA werde mit den Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung zusammenarbeiten.“
Damit scheint ja die Welt der Textilmultis wieder ganz in Ordnung zu sein, oder?
Wie seht ihr das, liebe LeserInnen? Alles im (Frühlings)Grünen Bereich, bei H&M und ZARA?